Je to něco přes rok, co jsem se nějakou záhadou dostal na www.pretaktovani.cz, v té době jsem o přetaktování, chlazení a casemoddingu nic nevěděl...

       O to bylo větší překvapení, když jsem poprvé viděl počítač s průhledným bokem a plný různých světýlek. Začal jsem si prohlížet všechny ty vymakaný kejsy a pak jsem zjistil, že existujou lidi, co si doma hodně těch věcí sami vyráběj. To mě dost zaujalo a za pár dnů jsem dostal šílenej nápad, rozhodl jsem se, že si vyrobím kejs. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale já do tý doby nesestavil jediný počítač a pod stolem jsem měl moji první koupenou sestavu. Já ale věřil, že dokážu nějakou bednu taky zbouchat a tak jsem se dal do práce.

       Už od začátku mi bylo jasný, že to budu vyrábět ze dřeva, jsem totiž truhlář a chtěl jsem, abych měl kejs stejný, jako nábytek v celým mým pokoji, který před několika lety vyrobil můj táta. Začal jsem přemejšlet, jak to bude vypadat, aby se tam vešly všechny komponenty. Nevymejšlel jsem nějaký šílený tvary, prostě jsem si chtěl narychlo udělat kejs, co by se mi hodil pod stůl a hlavně aby to bylo co nejtišší. Když jsem měl nějakou jednoduchou představu, jak to bude vypadat, tak jsem prodal počítač, abych si do novýho kejsu mohl koupit zase něco lepšího. Myslel jsem, že tak do tří týdnů by to mohlo být hotový, protože bez počítače bych to dlouho nevydržel, jenže jsem se dost mýlil, protože jsem se „malinko“ odchýlil od původního plánu zbouchat bednu a naházet tam komponenty, tak nakonec to trvalo asi třičtvrtě roku než jsem zapnul nový počítač a pak jsem to ještě tři měsíce dodělával. Kdybych chtěl napsat všechno co jsem za tu dobu vymyslel a jak jsem to přesně vyrobil, co všechno jsem nakonec několikrát předělával a vylepšoval, tak by to bylo na celou knihu, takže vám tady jen stručně popíšu už finální podobu kejsu.

Výroba case
Kejs je vyrobený z olše stejně jako celý můj pokoj. Základem je pevná rámová konstrukce z masivního dřeva o rozměrech 510 x 525 x 210mm (v x h x š), čelní strana je také celá z masivu. Ostatní plochy jsou z MDF desky, kterou jsem z obou stran odýhoval olšovou dýhou, celá deska je tak 4,5mm tlustá. Desky jsem nalepil do rámů. Pak jsem podle šablony vyfrézoval otvory na větráky a vyřízl místo na zadní panel základní desky, které jsem dokola olištoval. Všechny hrany jsem zaoblil frézkou a celý jsem to obrousil. Nakonec se to celý nalakovalo tvrdým polyuretanovým lakem, nechal jsem to nalakovat mýmu tátovi, protože v tom má daleko víc zkušeností než já. Vepředu dole je otvor pro nasávání vzduchu do kejsu, je to tvořeno 17-ti hliníky o profilu 20x6mm a délky 100mm. Do kejsu se leze přes jednoduše otevíratelná dvířka z 4mm plexiskla, navíc se dají zamknout.

Výroba zdroje
Už během výroby kejsu jsem začal postupně kupovat komponenty, nejdřív jsem koupil zdroj. Když jsem přinesl zdroj (TOP TECH 420W) domů, tak koukám na tu hnusnou plechovou bednu s hromadou kabelů a hned mě bylo jasný, že tenhle humus si do kejsu nedám. Takže jsem zdroj rozebral a začal přemejšlet, jak to udělat hezčí, hlavně jsem se chtěl zbavit těch kabelů. Nakonec jsem vyrobil můj první wireless zdroj ;-), ale pak jsem to stejně vyhodil (jenom ten plechovej futrál, ne zdroj), protože mě zaujal zdroj se 120mm větrákem (např. Fortron), takže jsem chtěl vyrobit něco podobnýho taky. Tentokrát už jsem to nedělal z obyčejnýho plechu stříklýho na černo (původně měly být všechny ovládací panely, mechaniky a zdroj černý), ale povedlo se mě sehnat zdarma kus plechu (60 x 60cm) z broušené nerezové ocely (0,8mm), tak jsem ho částečně použil i na zdroj, jinak je zdroj z hliníkovýho plechu (1mm) a ten ocelovej plech je jen ohnutý a připevněný kolem viditelné části zdroje, zespodu zdroje jsem dal 4mm plexi s otvorem na 120-ku a udělal jsem tam stejný větrák, jako je nahoře v kejsu, ale protože jsem nakonec vyrobil to šílený chlazení, tak jsem tam dal plexi s 80-kou, není to sice taková frajeřina, jako ten vykuchanej enermax, ale zase to při minimálních otáčkách neslyším. Jak vidíte, ze zdroje nevedou žádný kabely, a přesto je plně funkční. Zdroj se dá také tlačítkem vypnout, je ukryté uvnitř kejsu, takže když chci, tak to nikdo přes zamknutý dvířka nezapne.

Výroba boxu na mechaniky
Tak tady jsem se taky trochu odchýlil od původního plánu - zakoupení černých mechanik a nic víc. Navíc jsem tenhle box několikrát dopodrobna vymyslel, dokonce jsem jednu z variant měl téměř hotovou, ale pak jsem sehnal ten nerezovej plech, takže jsem to vyráběl znovu a zase úplně jinak. V konečné fázi mě šlo hlavně o to, aby mechaniky nebyly vůbec vidět, aby byly co nejvíc odhlučněný a aby tam nebyly vidět žádný kabely, ale jinak jsem skromný člověk :-). Nejdříve jsem přemýšlel nad tím, jak ty mechaniky tam uložím, aby se vibrace co nejmíň přenášely na kejs. Nakonec jsem vypustil jednu tři a půlku pozici a na boční plechy přišrouboval plastový lišty, na kterých mechaniky stojí, mechaniky mají ještě takový gumový nožičky. Všechny plechy jsou zevnitř ještě polepený 3mm plastem, aby plechy nevibrovaly a aby to co nejvýc tlumilo jekot mechanik, mezi plechem a mechanikou je ještě 4mm mezera. Aby se mechanika nehýbala, tak je v rohách vystlaná tuhou pěnovou hmotou. Pak jsem vyrobil přední panel, je to celý z jednoho kusu plechu a musel jsem trefit díry na čudlíky a na šuplíky mechanik, navíc tam je ještě disketová mechanika, vypadá to fakt dobře a funguje to. Protože jsem v garáži nenašel žádnou laserovou mašinu, tak jsem všechny ty ocelový plechy obráběl pouze přímočarkou, vrtačkou a pilníkem, takže to nebyla žádná sranda. Čelo šuplíku mechanik je ze dřeva, čudlíky jsou vlastní výroby z hliníku. Pak jsem vyrobil dvířka, který to dost výrazně odhluční, je to 4mm plexi, když to zavřu, tak je kolem dokola místo tak na list papíru. Jelikož jsou mechaniky celý zakrytovaný, tak jsem dal na box dva vypínatelný 40mm větráky, jeden in a jeden out, navíc se dají regulovat, ale zatím nebylo potřeba větrat, nejvíc jsem kopíroval za sebou 5 CD-ček a teplota v boxu byla 34°C, takže ty větráky jsou tam pro běžné smažení zbytečný, ale kdybych zešílel a pálil celej den, tak už by to chtělo větrat. Nebudu tady plácat nesmysly, jako že ty mechaniky při maximální rychlosti neslyším, protože taková mechanika se dá utišit jen prudkým hodem proti zdi, ale z šílenýho jekotu se stalo jen slabý hučení a když je nechci slyšet vůbec, tak to zpomalím programem, a pak je klid, ale na filmy stejně koukám z HDD.

Výroba HDD boxů
Pokud chcete mít počítač neslyšitelný, tak výroba takového boxu je poviností, nemá smysl vyrábět neslyšitelný chlazení, když vám bude v kompu řvát HDD, on HDD má 7200 ot/min, a to prostě taky dělá neustálý hluk. V běžném počítači to není tak znatelný, ale když máte neslyšitelný chlazení, tak HDD je dost slyšet. Dají se koupit různé silencer boxy za spoustu peněz, ale v takových boxech se obvykle HDD hodně zahřívá, takže silencer box zrovna moc nechladí. Pak se dá koupit spousta chladičů na HDD, ale takový chladič toho zrovna moc neodhluční, spíše to naopak ještě víc rozhvízdá nějakýma malýma vysokootáčkovýma větrákama. Pak existuje spousta homemade řešení typu zavěšení HDD na gumě, ale tohle nikdy neztiší HDD, ale jenom to odstraní přenos vibrací na plechy v kejsu, ale i to někomu stačí. Ale protože já nedělám žádný kompromisy a HDD chci mít neslyšitelný a taky pořádně chlazený, tak jsem se prostě rozhodl, že si vymyslím a vyrobím silencer/cooling boxy sám, a aby to nebylo tak jednoduchý, tak jsem je udělal rovnou i wireless ;-). Nad tím, jak to bude vypadat, z čeho to vyrobím a jestli to bude fungovat jsem průběžně přemýšlel asi půl roku, výrobu boxů jsem si naplánoval až ke konci výroby kejsu, takže jsem tomu nechal volný průběh, mezi tím mě napadlo spousta možností a nakonec se mě povedly vyrobit hodně dobrý boxy, který pořádně odhluční HDD tím, že je disk v masivním boxu zcela vzduchotěsně uzavřený, normálně by se tak disk brzo upekl, ale můj box i pořádně chladí, protože HDD je pevně umístěn mezi dva obrovské hliníkové chladiče, v každém boxu je 750g hliníku o vyzařovací ploše 700 cm2, ale nejdůležitější je, že to pasivně uchladí jakýkoliv HDD, teplota mých dvou Samsungů SP1614C (SATA 160GB) je po celodenní práci pouze při větráku ve zdroji na 5V okolo 32°C, to je sice u někoho celkem běžná teplota, ale na to že je samotný disk uzavřen v boxu bez jakékoliv cirkulace vzduchu je to neuvěřitelně nízká teplota, navíc v kejsu se téměř nehne vzduch!

Popis výroby
Takže první věc co jsem udělal, bylo překvapivě zakoupení HDD. Nejdřív jsem přemýšlel, jak to chladit, tak jsem zajel do obchodu s hliníkem a koupil jsem chladiče jako dělaný na HDD, chladič je 25mm vysoký, z toho žebra mají délku 15mm, šířka je 130mm, takže když si to necháte podélně rozpůlit, tak máte dva akorát velký chladiče na jeden box, délka závisí na vás, v mém případě to je 175mm, ale jestli chce někdo 3 metry, tak to nebude problém :-), cenu už si přesně nepamatuju, ale na oba boxy to stálo asi 300.-. Když jsem přijel domů a zkoušel jsem, jak to sedí na harddiscu, tak jsem byl docela překvapenej, nevím jak vypadají jiné HDD, ale můj samsung měl boční plochy, na které se má připevnit chladič, docela hodně křivý. Přechod tepla by byl hodně špatný, ani pasta by moc nepomohla. Takže jsem to nechal být a dělal něco jinýho. Po čase, když jsem hledal něco v katalogu s elektro-součástkama, tak koukám na elektrovodivou pryž, má to rozměr 210 x 20 x 1 mm, což je akorát na bok HDD a ono když je to elektrovodivý, tak by to mohlo být i dobře teplovodivý, takže jsem to jel rychle koupit, jeden pásek stojí 15 Kč. Dal jsem to mezi chladič a HDD, není to sice Arctic Silver 3, ale pořád lepší než drátem do oka. K tomu, aby se to pěkně všude přimáčklo k HDD a chladiči je potřeba to pořádně sešroubovat, takže zapomeňte na dírečky v HDD, já jsem koupil 5mm šroubovici, nakrátil jsem to podle šířky boxu. V boxu to vypadá tak, že dvě jsou nad HDD a dvě pod ním, takže se to rovnoměrně pevně stáhne v celé ploše a když to pořádně klíčem utáhnete, tak guma vyrovná všechny nerovnosti. Pak jsem kolem HDD omotal kus igelitu a celý box pořádně napěchoval vatou, aby to co nejvíc tlumilo hluk, navíc jsem to ještě celý kolem dokola zakrytovat 4mm plexi a na to broušený plech z nerezové ocely o tl. 0,8mm, HDD jsou uzeměný, do rohů jsem udělal takový dřevěný sloupečky, aby to ladilo s kejsem. Pak jsem to trochu oživil červenýma LED diodama. Boxy jsem postavil nad sebe na vyleštěný hliníkový válečky, které jsou přesně zasunuty do dna kejsu i do jednotlivých boxů, tak aby to všechno drželo pohromadě, rozpadne se to jedině když bych kejs otočil vzhůru nohama, což normálně nedělám. Jak vidíte, nic na tom není, jestli máte někdo vrtačku, tak něco podobnýho zboucháte taky, horší to budete mít s umístěním v běžném kejsu, budete asi muset kejs trochu pokuchat, aby se to tam vešlo, ale ta práce bude stát za to.

Regulátor otáček a ovládací panel
Jestliže jsem chtěl mít počítač co nejtišší, tak jsem musel ztišit i všechny větráky. Nejlépe k tomu slouží nějaký rugulátor otáček. Od začátku jsem moc chtěl regulátor od Zalmanu, počítal jsem s ním do pozice nahoře nad mechanikama. Když jsem ukazoval kámošovi, co si koupím za boží věc, tak mi řekl, že se to dá jednoduše vyrobit. Moc jsem mu nevěřil, protože těmhle věcem jsem vůbec nerozuměl, ale nakonec mě přesvědčil a vysvětlil mě, jak to funguje a jak je to jednoduchý. Tak jsem začal přemejšlet, jakej si udělám regulátor. Protože já bych si kejs na stůl nedal, i kdyby byl ze zlata, tak mě napadlo to udělat na horní plochu kejsu, tak abych na to pěkně ze židle viděl. Koupil jsem potenciometry a dal jsem se do práce. Nebudu tady popisovat, jak jsem to přesně vyrobil, protože bych nic novýho nenapsal, je to fakt jednoduchý a na fotkách to každý vidí. Zapojení jsem taky zvládnul sám a to jsem poprvé v životě držel pájku v ruce. Ještě dodám, že je to celý homemade, včetně těch hliníkovejch knoflíků, který jsem brousil ve stojanový vrtačce, pak jsem je celý provrtal a dal tam červené diody, pak jsem do dírek nahoře dal transparentní silikon, aby to moc nezářilo a nebyla tam díra, panel je podsvětlený modrýma diodama. Celý jsem to vyrobil pouze pomocí přímočarky, vrtačky, pilky na železo a půlkulatýho pilníku, takže vyrobit to byla fakt machrovina. Pak jsem podobně vyrobil i přední ovládací panel, zleva tam je tlačítko power, pak on/off boční a zadní větráky, pak je horní 120-ka, pak větráky v boxu na mechaniky a nakonec je tlačítko reset.

Horní 120mm větrák
Nejlepší cesta, jak odvést teplý vzduch z kejsu, je větrákem nahoře v kejsu. Hned od začátku jsem počítal s nějakou 120-kou. Hlavně jsem vybíral co nejtišší, nakonec jsem koupil 120-ku Enermax (two ball bearing) za 850 Kč, větrák má i regulátor otáček, ale já používám svůj regulátor a mám ho ještě mnohem tišší, je téměř neslyšitelný. Větrák zapínám jen při větším přetaktování. Normálně ho tak vůbec nezapínám, ale i tak to dost pomůže při větrání kejsu, protože teplý vzduch může otvorem samovolně vycházet ven. Větrák má čiré lopatky, ale tmavě modrý rámeček, což se mě vůbec nelíbilo, tak jsem větrák vyřízl a dokulata zapiloval, pak jsem vyřízl stejně kulatý plexisklo, udělal do toho dva závity na šrouby a díru na diodu, to jsem pak přilepil na větrák, navrch jsem dal kolečko z nerez plechu, kabely jsem prostrčil hliníkovou trubičkou a celý jsem to přišrouboval na mřížku, mezi mřížkou a větrákem je ještě průhledná guma. Nemusíte se bát, že by větrák špatně foukal bez toho ráměčku, je to úplně stejný, akorát to nasává vzduch i ze stran (do stran to nefouká). Je to celkem jednoduchá věc a vypadá to docela dobře, ale bacha na prsty ;-).

Informační displej
Takovej displej má dneska kde kdo, takže i já jsem si chtěl informační displej vyrobit. Docela mě překvapilo, jak je to jednoduchý. Dlouho jsem sháněl displej 40x4 s modrým podsvětlením, ale bohužel jsem nesehnal, tak jsem se musel spokojit s běžným displejem se žlutozeleným podsvětlením, zakoupeným v GME za skromných 2200 Kč, samozřejmě se dají koupit i menší a mnohem levnější displeje, ale já prostě musel mít ten největší. Zapojil jsem to podle tohoto schéma: http://www.jalcds.de/images/4x40backlight.gif .Vlastně jsem to nezapojoval já, ale na poslední chvíli mě od toho vysvobodil můj kámoš, kterej je fakt profík a fachčilo to hned napoprví. Pak jsem vyrobil futrál ze dřeva, hliníku a plexi a dal to na stůl vedle monitoru, abych na to pěkně viděl. Používám software jaLCDs v3.2, pokud to někdo nezná, tak to zobrazuje informace z Motherboard monitoru (teploty, napětí, otáčky), frekvenci a vytížení CPU, využití RAM, HDD, zobrazí to celej Winamp a tísíce dalších věcí, kdo neví o co jde, tak si ten program stáhněte a podívejte se sami. Ať dělám na kompu cokoliv, pořád to funguje.

Kabely a osvětlení kejsu
Jestli si někdo myslel, že má ve svém kejsu pořádek v kabelech, tak už si to asi nemyslí ;-). Já totiž v kejsu vlastně ani žádný kabely vidět nemám, jako někde tam malej kousek najdete, ale nic co by rušilo pohled do kejsu. Schovat všechny ty kabely, tak aby nebyly vidět a zároveň aby to nebylo stylem strčení kabelu do nějaký hadice, nebyla žádná sranda, možná jsem první, kdo to takhle dokázal. K osvětlení kejsu jsem použil jen několik modrejch diod, který to dostatečně osvítěj, nechtěl jsem tam dávat nějakou šílenou katodu, protože komp nechci používat jako hlavní osvětlení místnosti.

Chlazení a teploty
Návod na výrobu těch chladičů už jsem popsal tady: http://www.pretaktovani.cz/text/vejire.asp a kdo to nečetl, tak si to nejdřív celý přečtěte, ať víte o co jde, už to tady nebudu opakovat. Jenom ještě upřesním pár věcí. Vyrobit ty chladiče mě napadlo, až když byl kejs hotovej a je mě jasný, že ten kejs a pasivní chlazení nejdou moc dohromady. Kdybych věděl, že budu mít tohle chlazení, tak bych kejs udělal úplně jinak, ale už jsem to nechtěl nějak předělávat, takže je to prostě takhle a už s tím nikdo nic neudělá. Jinak já nejsem takovej magor, aby mě vadil větrák, kterej stejně není slyšet. Ten pětikilovej chladič jsem vyrobil jen tak ze srandy a jestli chcete taky tichej chladič, tak by stačil nějakej 1,5 kg vějíř a na bočnici dát 80-ku na 5V a výsledek bude stejnej – ticho, takovejch chladičů jsem z počátku vymyslel spousty, dá se vyrobit opravdu cokoliv, měl jsem vymyšlený různý varianty s windtunelama, různý tvary a velikosti, ale nakonec jsem dostal ten šílenej nápad s tím gigantem, nejdůležitější bylo, že jsem přišel na to, jak to přidělám na procesor, to byl základ a pak už na hmotnosti chladiče nezáleželo. Ještě musím dodat, že jsem ty chladiče vyráběl hlavně proto, abych měl počítač co nejtišší, ne proto abych mohl brutálně taktovat! K větrání kejsu používám 80mm větráky Coolermaster za 200 Kč/ks, zkoušel jsem víc větráků, ale tyhle jsou podle mě nejlepší, při 12V má 2500 ot. a 25 dB (podle výrobce), ale když stáhnu napětí na 5V (v pohodě se roztočí), tak větrák sice už moc nefouká, ale zase není vůbec slyšet. Při tomhle napětí už taky větrák nesvítí, ale mám to tak naschvál, alespoň to neruší a když chci aby svítil, tak trochu přidám napětí.

Teploměr
Na měření teplot jsem si vyrobil čtyři senzory přes gameport podle jednoduchého návodu Ing. Igora Češka, který najdete na http://www.cesko.host.sk/, zapojení je hodně snadný, i já truhlář, to dokázal. Čidla mám přesně zkalibrovaný, program GamePortTemp ukazuje teploty na setiny, takže krásně vidíte jestli teplota stoupá nebo klesá, zapisuje to i teploty do logu, jeden senzor mám na chladiči ve zdroji, jeden v základně chladiče GPU, další je v základně chladiče NB a jeden je univerzální na 2 m kabelu a měřím s ním podle potřeby cokoliv mě napadne (normálně je schovaný v kejsu). Mít tyhle senzory je povinost pro každýho, kdo chce mít počítač co nejtišší a zároveň dobře chlazený, protože pak můžete bezestrachu vypínat nebo zpomalovat větráky na komponentech, kde se teplota normálně neměří a přitom je nezničíte, třeba hlavně větrák ve zdroji tak můžu mít klidně na neslyšitelných 5V, to ale neznamená, že se tak uchladí vždycky, třeba ve 3D nebo při OC už se na min. ot. zdroj víc zahřívá, tak přidám otáčky a je to OK, ale kdybych nevěděl jakou má teplotu tak bych ho mohl taky zničit, je to prostě obyčejnej zdroj, takže žádný zázraky to nedokáže. Protože všechny aktuální teploty vidím před sebou na informačním displeji, tak můžu hrát třeba Doom 3 a regulovat teplotu všech komponent v počítači, jak se mě zlíbí, navíc je možný u každé teploty nastavit alarm a v krajní nouzi i Shutdown, takže se nemusím bát, že bych třeba zapoměl správně nastavit chlazení a odešel, počítač by se při překročení nastavené teploty (CPU, GPU, PSU, PWM, NB, SYS, HDD, CASE) okamžitě nekompromisně vypnul. Ale nebojte se, že mě takhle vypíná počítač každej den, ještě se mě to nikdy nestalo, už to mám prostě v krvi, takže vím co, kdy a jak chladit, třeba si říkáte, že je to takhle blbost, ale mít neslyšitelnej počítač není jednoduchá věc, pro obyčejnýho člověka by to byl velkej problém, ale já jsem s tím už tak srostlej, ale samozřejmě to jde udělat i líp, hlavně by to chtělo koupit pasivně chlazený zdroj, ale to si nechám až na příští kejs. Musím tady moc poděkovat Ing. Igoru Češkovi, za návod na tyto senzory včetne obslužného software GamePortTemp, který vytvořil. Navíc pouze pro mě, na mou žádost, do programu přidal smrtelně důležitou možnost Shutdown počítače podle naměřené teploty ze senzorů a možnost zobrazit ty teploty na mém informačním displeji, bez jeho pomoci by můj počítač nemohl být tak tichý, za toto mu moc děkuji.

Chlazení CPU:
Když jsem vymejšlel ten obrovskej chladič na CPU, tak jsem přesto počítal, že tam dám nějaký větráky na bočnici, chladič jsem dělal tak velkej, aby se tam ještě vešel větrák, ale pak jsem zjistil, že větrák zatím není potřeba, tak jsem tam žádnej nedával. Tenhle chladič je úplně první, co jsem kdy připevnil na procesor, takže jsem začal fakt zvostra :-))), jinej chladič ani nevlastním, takže nemůžu srovnávat teploty s běžným chladičem, ale stejný testy, by mohlo pro srovnání udělat těch několik zvláštních lidí, co si myslej, že pětikilovej chladič špatně chladí. Před testováním si nezapomeňte odpojit větrák na chladiči, ať je to fifty fifty :-). Pravděpodobně vám brzy shoří procesor, takže to dělejte jen na vlastní riziko! Normálně svůj procesor Athlon XP 2500+ Barton (zamčený) nemám přetaktovanej, zatím mi tak bohatě stačí, já nejsem žádnej maniak, co se honí za každým MHz a bodem v 3D Marku, takže ho mám na 2500+ (1830MHz) a je prime-stable na 1,4V v realu. Není-li uvedeno jinak, tak všechny testy byly provedeny v místnosti o teplotě vzduchu 24°C a kejs byl vždy zavřený a nic nikdy nefoukalo na chladič CPU. Všechny uvedené konfigurace jsou otestovaný a stabilní, uvedené napětí VCore je reálná hodnota (dlouhodobý průměr). Jinak můj procesor není zase tak dobře přetaktovatelnej, ale v tomhle testu nejde o přetaktování, ale o chladící schopnosti mého chladiče, na který nic nefouká, pouze odsávám teplý vzduch z kejsu! Teplota bez zátěže je vždy maximální (ne hned po startu) a nepoužívám software cooler. Teplota v maximální zátěži je po 2 hod. Prime95 – torture test, tuto teplotu ale žádný běžně používaný program nedokáže (hry, encoding videa). Teplota chladiče CPU je měřena na konci vějíře!

Běží pouze 80mm větrák ve zdroji na 5V!!!, v zavřeném kejsu je téměř bezvětří, nejvíce teplého vzduchu vychází z kejsu samovolně horním otvorem 120-ky!

Jsou zapnuté všechny čtyři 80mm větráky na 5V:

Ty teploty nejsou zrovna nejnižší, ale musíte si uvědomit za jakých podmínek to chladí, ty větráky sotva foukaj, navíc nic nefouká na chladič CPU, jinak když chci, tak zakroutím poťákama a teploty jdou hodně dolů, o tom vás přesvědčej následující testy.

Při 2200 MHz na 1,67V už to pouze větrák ve zdroji nezvládne, tak je potřeba zapnout ještě horní 120-ku na min. ot. a zdroj nastavím tak, aby nebyl hlasitější než 120-ka (běží pouze 120-ka a 80-ka ve zdroji), je to trochu slyšet jen když je ticho.

Při 2456 MHz na 1,98V, běží pouze horní 120-ka a 80-ka ve zdroji na maximální otáčky, je to stabilní, ale při tomhle napětí to je špatný přetaktování, ale v tomhle testu nejde o přetaktování, ale o chladící schopnosti mého chladiče CPU, na který nic nefouká, pouze odsávám teplý vzduch z kejsu pomocí dvou pomalých větráků, což je standartní větrání běžného kejsu. Takhle to ale nebudu nikdy používat, pouze jsem testoval chlazení, aby i hardcore overclockeři věděli, že chladit procesor se dá i pouhým větráním kejsu bez dalších větráků a vodních čerpadel. Teplota ve 100% zátěži je po 6-ti hodinách CPU testech v BurnIn testu.

Tyto výsledky žádnej sériově vyráběnej vzduchový chladič CPU nikdy nedokáže (s vypnutým větrákem), jestli to někdo z nevěřících zkoušel, tak mu musel procák rychle chcípnout, ale jestli ještě funguje, tak zkuste tohle – pouze při zapnutém větráku ve zdroji nabootujte Wokna s CPU na 2400MHz a 2,3V!!! (větší napětí mě deska nenastaví, je to hodně šílenej pokus a nedělal jsem to s tímhle procákem, předtím jsem měl jeden hůř přetaktovatelnej, tak jsem ho na to obětoval), já měl po nabootování teplotu na CPU pouze 41°C !!!, pak jsem zapnul všechny větráky naplno (nic nefouká přímo na chladič CPU) a pomocí Prime95 jel na maximální zátěži po dobu 2 minut, pak jsem to sám vypnul, protože teplota PWM vzrostla na 77 °C, ale na CPU bylo jen 58 °C a procáku se nic nestalo, tohle jasně dokazuje i perfektní tepelnou vodivost mezi CPU, základnou a chladičem, kdyby byla špatná, tak by procák při tomhle napětí nepřežil ani nabootování.Hodně lidí si myslí, že když tu základnu nemám připájenou, ale jen přišroubovanou, tak to nemůže fungovat, tady vidíte, že je to blbost a klidně si to taky jednoduše přišroubujte. Jestli si někdo myslí, že má u svého koupeného chladiče lepší tepelnou vodivost než já, tak ten šílenej test taky udělejte (na vlastní riziko) a schválně jakou budete mít po nabootování OS teplotu CPU (odpojte si větrák na chladiči, aby to bylo regulérní).

Musíte pochopit, že tohle je nový druh chlazení a s ničím se to nedá porovnávat, tohle má úplně jiný vlastnosti než běžný 300g chladič s větrákem na 4000 ot. Zajímavý je hlavně minimální rozdíl teplot mezi CPU a konce žeber chladiče (1830MHz, 1,4V, pouze větrák ve zdroji na 5V), to taky vypovídá o dobré tepelné vodivosti mezi chladičem a procesorem. Další velkej rozdíl je v tom, že tenhle obří chladič se ohřívá velmi pomalu, když zapnu počítač a najedou Wokna, tak je teplota CPU jen o půl stupně vyšší než teplota v místnosti a než dosáhne bez zátěže teploty 48 °C , tak to trvá 2 hodiny (1830MHz, 1,4V, pouze větrák ve zdroji na 5V).

Některý výsledky v těch testech, jsou sice poměrně běžný a jsou dosažitelný i s dobrým vzduchem chlazeným chladičem, ale můj chladič v podstatě ještě ani nefunguje, protože ten vějíř je tak hustej, že mezi listy nemůže samovolně proudit vzduch a teprve kdybych dal na bok třeba dva 80mm větráky proti chladiči CPU, který by to profoukli až k základně chladiče, tak by ty naměřený teploty šly ještě hodně brutálně dolů.


Chlazení grafické karty
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800 Pro 128MB Při pasivním hlazení GPU už ty výsledky nejsou tak dobrý, jako u CPU. Není to kvůli tomu, že by byl chladič špatnej, ale je to umístěním a polohou chladiče v kejsu, prostě když mám zapnutý pouze větrák ve zdroji na 5V, tak tam dole není žádný proudění vzduchu a teplý vzduch mezi žebry se špatně samovolně odvádí. Ale stačí, když se dá na bočnici ten nejtišší větrák, jen aby se vzduch trochu pohnul, pak to uchladí cokoliv. Takže jsem tam dal toho Coolermastera, dá se regulovat a je i vypínatelný, protože i pasivně to něco uchladí. Všechny testy byly provedeny při zavřeném kejsu, teplota v místnosti byla 24 °C, napětí AGP bylo v realu 1,57V, pro testování ve 3D jsem použil test Mother nature z 3D Mark03 vždy loop po dobu 60 minut. Benchmark ve 3D Mark03 proběhl 3x po sobě v defaultním nastavení. K taktování jsem použil ATITool 0.0.19., výsledky OC jsou vždy bez artefaktů v obraze ve všech testech v 3D Mark03. Teplotu GPU sleduju čidlem v základně chladiče, teplota pamětí je měřena čidlem mezi žebry chladiče, při různém výkonu grafárny se taky dost mění teplota zdroje, takže jsem to taky sledoval.

Pouze při zapnutém větráku ve zdroji na 5V (GPU pasivně), core – 200 / mem – 680, používám pouze ve 2D, ty teploty jsou vysoký, ale je to srovnatelný s běžným chladičem na GPU, v kejsu se téměř nehne vzduch, jinak když ještě zapnu horní 120-ku (GPU pasivně), tak teplota na GPU klesne o 30 °C, ale to už je lepší zapnout tišší větrák na boku proti chladiči, pak jde teplota dolů ještě víc.

Při všech 80mm větrákách na 5V, ale zdroj už dám tak na 8V - když je ticho, tak je to trochu slyšet, ale používám to pouze ve 3D a při hraní NFS:Underground to fakt neslyším :-)

Ostatní testy jsou pouze orientační, normálně to tak nepoužívám. Vysvětlivky:
* - všechny 80mm větráky na 5V, ale zdroj na 8V
** - zadní větráky na 5V, boční + zdroj na 12V (2500ot / 25dB)

Závěrem k tomu chlazení musím napsat, že to ještě není úplně dokonalý, hlavně na chlazení grafiky to chce ještě hodně zapracovat, aby šla pořád pasivně, ale na to že jsem něco takovýho dělal poprvé v životě bez jakýchkoliv zkušeností, tak to osobně považuju za můj velký úspěch. Když jsem vymejšlel to chlazení, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že bych něco takovýho vůbec vyrobil, ale prostě jsem se do toho pustil, koupil jsem materiál a věnoval tomu spoustu času, aniž bych měl jistotu, že to bude fungovat. Nakonec jsem vyrobil chlazení, který navíc hodně dobře funguje a z hlediska casemoddingu jde taky o to, aby to nikdo jiný neměl a tohle chlazení rozhodně nikdo na světě nemá a pokud si to sám nevyrobí, tak to ani mít nikdy nebude, protože výrobci nebudou schopný vyrábět takový chlazení. Teď, když už vím co a jak, tak až budu potřebovat zase novej komp, tak si určitě vyrobím ještě mnohem lepší kejs a chlazení bude už všude pasivní a bez větráků, ale za pár let budou procesory a grafiky asi pěkně topit, ale nechci tady slyšet, že to nejde, protože když se chce, tak jde všechno.

Moje sestava:
MB – ABIT AN7
CPU – Athlon XP 2500+ Barton (zamčený) AQYFA0550RPEW
VGA – Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800 Pro 128MB
RAM – A-Data 512MB 450MHz, 2ks
Zdroj - TOP TECH 420W
zvukovka – Audigy 2 ZS
HDD – 2x Samsung SpinPoint P Series SP1214C - 160GB SATA
CD-RW a DVD – Samsung
LCD - EIZO FlexScan L550
Kláv. + myš – LOGITECH Cordless Desktop MX
Repro - Creative Labs MegaWorks 550 5.1 THX
Volant - Logitech MOMO Racing
Ostatní – fUnc sUrface 1030, wrist rest, ROMdex, dálkové ovládání PC IgorPlug-USB,

Pár slov závěrem
Kdyby mě před rokem někdo řekl, že udělám tenhle CaseMod, tak bych se nejdřív zeptal co to je CaseMod a pak bych toho šílence nechal zavřít do blázince. Jenže shodou několika náhod jsem to vyrobil. Začalo to nechtěnou návštěvou tohoto webu a to mě změnilo život, celej rok jsem přemejšlel, jak udělat tohle a jak tohle, průběžně jsem to doma vyráběl. Další věc byla, že jsem neměl po celou tu dobu počítač, kdybych ho před rokem neprodal, tak bych netrávil noci v dílně, ale radči bych hrál hry a čuměl na filmy, to je taky rada všem, kteří chtějí něco podobnýho vyrobit, musíte do toho jít na 100%. Pak bych to taky nevyrobil bez kámoše Michala, který mě pomohl se zdrojem, zapojil mě displej a vysvětlil mě, jak mám zapojit ovládací panely a LED diody za což mu moc děkuju. Nejdůležitější věcí ale bylo, že jsem to měl čím a kde vyrábět, táta má za barákem docela dobře vybavenou dílnu.

Nakonec jsem vyrobil CaseMod, kterej je v mnoha směrech unikátní a myslím, že v tom najde inspiraci pro vylepšení svejch strojů i hodně zkušenejch borců. Já jsem s tím naporvý celkem spokojenej, ale teď, když už vím vo co tady de, tak bych to celý udělal zase jinak. Je mě jasný, že to není ještě dokonalý a vždycky to jde udělat líp, ani se to nemusí líbit všem, ale doufám, že každýmu se snad alespoň jedna věc v mém CaseModu zalíbila a použije ji ve svém kejsu, ať už je to drobný detajl, jako že tam na první pohled nemám vidět žádný kabely, až po to nejdůležitější o co mě šlo a proč jsem to vlastně vyráběl, že svůj počítač při práci neslyším, tomu jsem taky podřídil absolutně všechno včetně vzhledu kejsu. Za pár měsíců ještě plánuju revizi, ještě si koupím smažku na DVD (prostřední pozice je prázdná) a jestli bude čas a chuť, tak dám větrák na bočnici proti chladiči CPU, abych zjistil co ten chladič opravdu dokáže, větrák (možná dva) bude vypínatelný i regulovatelný, takže budu muset předělat i ovládání, pak se snad ještě ozvu s výsledkama chlazení, aby jste taky viděli, jak to bude chladit.

Případné dotazy odpovím v komentářích..

Počet komentářů: